Continuando un poco con el post anterior y aprovechando las nuevas posibilidades de la laminadora, toca resolver uno de los problemas habituales a la hora de hacer PCBs SMD, la necesidad de disponer de un stencil para aplicar la pasta de soldadura.
Esto es lo que necesitamos además de la laminadora:

• Papel de transferencia ( yo uso el de Pulsar FX)
• Green TRF foil (Para sellar el toner)
• Lamina de cobre de 0.13 – 0.15mm

A continuación imprimimos en mirror y en negativo la capa Cream para el stencil de nuestro circuito.
Lo hacemos sobre un trozo de hoja para transferencia. Podeis ver otra vez que mi toner está en las últimas

Ahora recortamos un trozo de lámina de cobre que cubra la PCB y un centímetro más aprox. para recoger la pasta de estaño sobrante en la aplicación:

Pasamos por la laminadora la hoja de cobre con el papel transfer 2-3 veces para que se fije bien:

Una vez pasado por el agua, retiramos el papel y tenemos ya el toner sobre la lámina:

Lo siguiente es sellar el toner para evitar porosidades que se coman la lámina de cobre por donde no corresponde.
Para ello usamos el Green TRF Foil que tambien aplicamos con la laminadora:

Pelamos y protegemos los bordes con cinta adhesiva. Tambien podemos corregir defectos con un rotulador permanente:

Es muy importante cubrir la parte trasera, para que el atacado no destruya toda la lámina:

Lo atacamos con nuestro método habitual, percloruro férrico o H2O2 y ácido muriático ( el mío ):

Limpiamos con acetona los restos del Green TRF foil y del toner:

Y ya tenemos nuestro stencil listo para usar!!!:

A ver si alguno os animáis y me mostráis vuestros resultados.

Droky,
Ya sabéis, por twitter en @radikaldesig

Hola de nuevo.
Esta vez voy a explicaros como modificar una laminadora o plastificadora (que puede conseguirse facilmente en España por poco precio) para poder transferir tóner a las PCBs bien para hacer placas de circuitos, o para serigrafiarlas.
En un próximo artículo explicaré como hacer stencils de lámina de cobre, para lo que también necesitaremos la laminadora.
Mucha gente usa el método de la plancha como alternativa a la insoladora. Unas veces los resultados son muy buenos, pero otras no y es en mayor parte porque no se produce una transferencia adecuada del tóner a la PCB por una aplicación de calor deficiente.
La laminadora nos permite aplicar de forma uniforme calor a la PCB por medio de sus rodillos flexibles que hacen que la tranferencia sea completa en toda la placa. Pero nos encontramos con un problema y es que la temperatura para la fijación del tóner es más elevada que para plastificar documentos, por lo tanto necesitamos modificar nuestra laminadora.
Este artículo está basado en su homónimo de http://ultrakeet.com.au/index.php?id=article&name=superFuserV2 sólo lo he aplicado a una Fellowes FPLA4 que compré hace unos 3 años con idea de hacer esto pero que tenía arrinconada en casa.
Lo siguiente es desmontar la laminadora y observamos en su interior los rodillos, el motor que los hace girar con su reductora, un par de termostatos y un fusible térmico:

En esta imagen se ve más claro:

• El capuchón blanco superior es el termostato que hace encender el led verde de “OK”
• El tubo de goma blanco esconde un fusible térmico de 142ºC
• El termostato inferior (110ºC) es el que controla los calefactores

En una tienda local de componentes electrónicos me compré:

• Fusible térmico de 240ºC, 10A y 250v
• Termostato de 165ºC

El termostato del led no lo he sustituído, simplemente dejo calentar unos 5 minutos más desde que se enciende el led verde y ya está.
En esta imagen se ve donde se sustituye el fusible térmico antiguo (142ºC) por el nuevo (240ºC):

Y este es el nuevo termostato de 165ºC:

Una vez modificado, he hecho una prueba en un trozo de placa muy viejo que tenía por casa.
Primero imprimir en modo espejo la PCB sobre un papel satinado o de revista que permita que el toner no se fije demasiado a él.
Hacerlo a la máxima oscuridad posible de la impresora.
Como podeis ver, mi tóner no está en muy buenas condiciones…

La placa la he repasado con un poco de lana de acero y luego la he limpiado con acetona. Una vez seca la meto en la laminadora.
Como es baquelita de 1,6mm le doy 4 pasadas por la laminadora ( hasta que esté tan caliente que ya no la pueda agarrar)

Luego la introduzco en agua fría y dejo que ablande el papel para ir deshaciéndolo con los dedos y finalmente con ayuda de un cepillo de dientes.
El toner queda bien fijado en el cobre:

Atacar por el método preferido, Percloruro férrico ó H2O2 y ácido muriático. A gusto del consumidor.
El resultado con el H2O2 es éste:

Teniendo en cuenta que el toner es de competencia y está un poco en las últimas, el resultado es bastante bueno sobre un papel de catálogo.
He hecho la prueba con una PCB ruteada a 6mils y con vías de 8mils. Los defectos son producidos por el tóner y un poco la absorción del papel del catálogo.
Está muy bien para una prueba rápida. Creo que la insoladora va a quedar para las cosas “buenas”

En resumen, al modificar la temperatura de la laminadora conseguimos que el tóner se fije mejor sin estropear la plancha de la ropa XD y al mismo tiempo, no se dañará por una elevada temperatura gracias a la limitación del termostato y a la protección del fusible térmico.

La siguiente prueba será haciendo un stencil para aplicación de pasta de estaño usando lámina de cobre de 0,15mm
Droky,
@radikaldesig

Hola,
Esta vez la entrada va a ser algo diferente a lo habitual.
Os voy a presentar un proyecto en el que me he enrolado con mi amigo @xbelanch.
Minestation es una frikada de dos amigos a los que les gusta el Minecraft.
La idea era ¿porqué no implementar una estación metereológica que nos informe del tiempo en el mundo virtual de Minecraft?
Podremos saber cuando va a llover, hacer tormenta o nevar y durante cuanto tiempo. Y también cuando va a dejar de hacerlo.
Además dispone de un reloj virtual y un calendario del mundo en el que se está jugando, muy útil para aquellos que quieran quedar a una hora determinada en un sitio concreto usando también las coordenadas tipo GPS que ofrece minestation .
Es un shield sencillo para Arduino que usa una LCD de tipo Nokia 6100 y que cualquiera puede construirse, jugar con él , hackearlo o darle otros usos ya que es un proyecto de hardware abierto que pronto estará disponible en minestation.me y económico para quien quiera hacerlo.
Es posible que se lleguen a vender algunas unidades siempre y cuando exista una mínima cantidad requerida.
Es un gadget simplemente y una prueba para hacer más cosas más adelante.
Tambien es mi primer proyecto con Arduino, y eso que soy “a PIC man”, pero he tenido que probar esta tecnología de la que tanto se habla en la red y que tanto ha revolucionado el mundo del DIY.
Ha merecido la pena y sobre todo haber conocido a gente del mundillo Arduino.
El proyecto se encuentra hospedado en minestation.me y allí podréis descargar los fuentes para Arduino, los ficheros de Eagle y toda la información sobre el montaje.
Tambien podréis ver las diferentes fases del proceso de prototipado, desde las primeras ideas hasta el resultado final en forma de shield.
Pero esto no acaba aquí. Pronto llegará una versión que no necesitará de un Arduino, ya que lo llevará integrado en el propio minestation.
Espero que os guste, porque yo he disfrutado haciéndolo un montón.

Hello Minestation! from minestation.me on Vimeo.

Salu2!

Hace un tiempo, me requirieron un proyecto para interactuar exteriormente, desde un escaparate o similar con un software de tipo interactivo-catálogo-publicitario que se reproduciría en el interior del establecimiento comercial.
El tema tenía que ser crear zonas interactivas y que no noecesitaran de la modificación del escaparate, pudiendose ocultar bajo símbolos o dibujos tipo vinilo sobre el cristal.
Al ser un cristal exterior, el espesor habitual suele ser lo que los cristaleros llaman un 6+6 que son 12mm en dos hojas de 6mm cada una y superpuestas en fabricación.
Entre las características del proyecto, estaba la distancia entre sensores, llegando a 1,5m entre ellos.
Esto descartaba el uso de un microcontrolador con entradas capacitivas directas, ya que harían imposible la detección de forma capacitiva con semejantes distancias.
La solución fue optar por sensores capacitivos del tipo QT100A de Quantum y conectarlos a una placa controladora.
Como la programación de la aplicación no estaba concretada y sería tipo webapp, tanto podía ser en java, PhP, flash o cualquier tipo de lenguaje o framework web el tema de la comunicación necesitaba una implementación sencilla para no depender de APIs que o bien existían o habría que programarlas, así que la solución pasó por usar un microcontrolador con USB trabajando como Keyboard HID, haciéndolo compatible con PCs y MACs, así como Windows, Linux, OSX y cualquier SO que soporte un teclado USB convencional.
Cada sensor sería el equivalente a una tecla.

Puestos manos a la obra lo primero fue elaborar unos cuantos sensores, de tamaño reducido, con una superficie de sensado de aproximadamente un dedo pulgar ( de los míos ).
Decidí soldar directamente los cables a los sensores para reducir espacio, pero esto a la larga demostró ser un error y fue necesario añadir conectores para facilitar la instalación y evitar embrollos de cables.
Estos fueron los 16 sensores iniciales:

La controladora del prototipo, giraba alrededor de un PIC18F4550 con un cristal de 20MHz.

El circuito se alimentaba directamente del USB del ordenador al que se conectara con 3,3v obtenidos de un regulador tipo AMS1117.

Lo completaban 3 leds de estado, un pulsador de Reset que autocalibraba los sensores una vez instalados y un conector ICSP de programación para el PIC.

La placa controladora sí disponía de conectores para los sensores. Los elegí tan pequeños que fue una pesadilla preparar todos los cables. Segundo error del mismo tipo, interconexionado.

La placa por el lado del PIC:

Y por el lado de los conectores. Muy alineados no es que quedaran…

Los sensores iban retractilados con termofusible y se podían sujetar hasta con cinta adhesiva al cristal:

Un vídeo del funcionamiento de 4 sensores bajo los 12mm de cristal (por cierto que dejé casi todos los marcos de fotos de casa sin cristal para hacer las pruebas )

Como dije anteriormente, el soldar los cables directamente a los sensores era un riesgo de rotura con los posibles cambios de ubicación y un trabajo tedioso de pelado-estañado-soldado (ahora ya tengo un crisol de estaño… ) así que había que buscar una solución para diferentes longitudes de cable (1m, 1.5m, 2m) con sus conectores montados, económicos y con conectores disponibles para las PCBs a bajo precio.
La solución adoptada incumpliendo los estándares del IEEE ( que me aspen!!! ) fue usar cables de tipo miniUSB<->USB.
Los cables se pueden conseguir por menos de 1 euro (1,5m) y los conectores en ebay casi al peso.
Manos a la obra. Nuevo diseño de la placa sensora para hacer pruebas con el mini USB:

Mantenía el tamaño del sensor con unos 3 mm de diferencia en su longitud y se adaptó bien al cristal.
La instalación ahora semejaba más sencilla. Primero situar los sensores y luego hacer todo el conexionado!

Tocaba hacer una controladora acorde a la nueva utilización de cables USB y de eso ya se encargó Olimex, así como de los sensores nuevos.
Estas son las placas sin ensamblar:

Uno de los sensores como quedaría ubicado:

Y la controladora ensamblada y un sensor:

El uso de los cables y conectores USB quizás no fuera lo más racional, pero sí lo más práctico y económico en época de crisis.

Salu2,
Droky.

Hola a todos.

Esta vez no traigo un montaje electrónico, sino una aplicación relacionada con la programación de microcontroladores PIC.

¿No os ha pasado nunca el estar programando para PIC , necesitar un timer y liaros con las farragosas fórmulas de los timers? ¿y no tener el ordenador a mano para usar un programa calculador?. A mí si, un montón de veces y siempre tengo algo a mano: el teléfono móvil.

Así que me he decidido a programar una aplicación que pueda llevar en el móvil y poder hacer los cálculos en cualquier parte.

Su funcionamiento es muy sencillo:

Tenemos:

• Cuadro de texto para la frecuencia del cristal (Frequency). La frecuencia tambien se puede seleccionar entre las más habituales en el selector inferior.
• Cuadro de texto  “Load timer” para seleccionar la precarga del timer. Esta precarga tambien se puede modificar con los botones a los lados del cuadro de texto y con el slider inferior.
• Un selector para elegir el tipo de timer ( 8 ó 16 bits ).
• Dos selectores deslizantes (pickers) para una tabla de frecuencias habituales y prescalers.

Una vez configurados los datos, el programa nos muestra en la zona inferior el tiempo en que el timer va a tardar en desbordarse.

Muy simple y muy práctico.

La aplicación tiene una única particularidad: sólo puede instalarse en un teléfono con Jailbreak, ya que actualmente aún no dispongo de licencia de desarrollador para subirla a la App Store.

Por tanto necesitaréis además del iPhone con Jailbreak, tener instalado el AppSync para instalarlo por iTunes.

Salu2,
Droky.

Descargas

• Pic Timer Calculator para iPhone (.ipa)